红酒酒庄By Farr介绍 木桶发酵红酒味道

对于by Farr这间酒庄，大概有着10年以上的记忆，它经常在澳大利亚Pinot Noir对决中出现，可是对它的Chardonnay、Rose、Shiraz，甚至它的新生代NICK（Farr Rising），印象却是相当薄弱，就像是魔鬼终结者第一集，没人记得主角是谁

 

这酒庄的基础与名声建立于Gary Farr，成名约在90年代中期以后，它主要的葡萄园位在澳大利亚墨尔本西南东侧海湾的影响让此区气候阴湿冷凉，但来自内陆的热风，却使它少雨且日夜温差大，当地主要城市是Geelong，有着长远的葡萄酒发展史，不但早于，且胜于众所周知的Barossa，无奈当时对抗葡萄根瘤蚜虫病的手段过于保守，让早先到来的瑞士移民（及他们带来的Pinot Noir）成为历史记忆而非流通商品。

 

 

Gary Farr对冷凉区域的Pinot Noir有着高度热忱，自Dujac、Cristom、Calera等新旧世界名庄汲取经验，90年代末顺利地以黑皮诺在澳大利亚葡萄酒地图上插旗，接手的Nick（照片里的主角），10多年前除了接下父亲品牌By Farr，也创了自己的品牌Farr Rising，新品牌Irrewarra更在2015年份初试啼声，尽管技术上父子酿酒手法是有轻重之分，但脚踩皮、长发酵，大部分整串压榨／取自流汁，这些都没太大差别，特别是葡萄终究来自同一区域，主要是红黑色易碎的火山土，以及部分以石灰石为主的沃土，你可从红酒中感受土壤的铁锈感，封闭期长，期待以时间换取未来花香，试饮从精采的粉红酒开始

 

Farr Rising 2018 Saignee

 

木桶发酵让它添了几分结构，又巧妙地以温控抑制速度，最后入老木桶10个月装瓶论口味，再看价位几乎是当天赢家，但台湾的粉红酒市场真的是辛苦备极。

 

再来的Chardonnay排出Farr Rising（2015），By Farr（2016），Irrewarra（2017）三个品项，Irrewarra算是Nick的最新品牌，红白都有，但都没喝过，Irrewarra（Chardonnay）是一款极有意思的酒，它虽然紧接粉红酒出场，但我想让它占据整篇文章的大部分篇幅。

 

 

这是一款冷浸泡、30%新桶、全乳酸发酵的白酒，闻来先有一点油桃味，入口后，先有微酸，后转为因桶出现的乳脂感，全酒体、但不显厚重，现今充满桶味的Chardonnay，像是过街老鼠、人人喊打，澳大利亚甚至有许多小酒庄，改以纤弱莫名的白酒以应付酒评，不过这酒却清楚表白「少酸、有桶味」。

 

酒入口后由细瘦转饱满，紧致而清楚展现层次，这酒庄从不以精准见长，Irrewarra也是，可是它却有着很好的口感光谱，Nick说此酒来自2001年种的葡萄（非嫁接），发酵过程中未加盖以求氧化，你可以清楚喝出氧化感，但又不是某些自然酒或橘酒那般张扬「少酸、有桶味」的白酒，在这个shooting fish in a barrel的时代，绝难看到什么正面评价，这款酒不但如此，甚至没有新鲜果香，但却是值得一提，甚至一试。

 

Farr的酒一向离果香很远，白酒是，红酒更是它的黑皮诺会给你满满的深咖啡色彩，像是下午走入阴湿而铺满枯叶的森林，茂密的叶间却有多缕温暖的阳光，你绝对闻不到明亮的红色果香，更不会有什么熟悉的莓果气息，它的Pinot多着是肉桂、八角、雪茄味，封闭而有着以铁为主的矿物感，但酒的单宁柔软、表现丰富，承载满满的大地气息，极需耐心等它变化。