老藤——英语里叫做“Old Vine”，法语里叫做“Vieille Vigne”，汉语里除了叫做“老藤”、还有诸如“老树”、“××年树龄”等饱含褒扬之意的叫法。老藤这点事儿，也有说不完的故事。
3月的澳洲，阳光温和舒适，随着澳洲葡萄酒管理局走访产区，这一日的行程是巴罗萨谷（Barossa Valley），重点是参观当地珍贵的老藤葡萄和品鉴。就是这些巴罗萨的老藤西拉(Shiraz)，见证并记载了巴罗萨谷、乃至澳洲葡萄酒的历史以及今日的辉煌。
老藤，尚无统一的标准
如你所知，酒标上带着“老藤”的字样往往能卖个好价钱——老藤珍贵，百年老藤的存世量更是凤毛麟角。但是，问题来了，究竟多少年的树龄才能算是老藤？30年？还是40年？或是更长？关于老藤的定义，其实大多数的国家和产区没有明文的法律或行业规定。
澳洲，在这个话题上走在了前面，今天由巴罗萨谷葡萄与葡萄酒协会（Barossa Grape & Wine Association）安排参观和品酒，通过协会提供的资料，我们先了解一下巴罗萨关于老藤葡萄的定义：
老藤Old Vine——35年树龄以上
幸存老藤Survivor Vine——70年树龄以上
百年老藤Centurion Vine——100年树龄以上
始祖老藤Ancestor Vine——125年树龄以上
虽然澳洲拥有的老藤西拉举世闻名，不过关于“老藤”的定义，其实也是近几年才出台的。接下来，协会将着手创建当地老藤葡萄的档案库，相信不久，就可以查到官方认定的所有老藤葡萄的详细信息了。
老藤，不等于好酒
尽管“老藤”经常被作为高品质的代名词，但是并不意味着酒标上有了“老藤”二字就一定是高品质的葡萄酒，道理很简单——单一的因素，怎么能决定产品的最终质量呢？
“老藤”，无疑给一款酒加了分，让饮者多了一份尊敬和珍视，但是，要知道，这仅仅是组成橡木桶的一块板而已。RP、WS的高分酒不一定是你的菜，“老藤”这两个字，也不能当作好酒的代名词。
见到“老藤”，不妨先了解一下品种、面积、产量、采收记录、气象资料、年份状况、酿造工艺等等，如果找不到这些资料的官方说明，那么，你就把它当作浮云吧——老藤有风险，购买需谨慎。
巴罗萨，老藤西拉的故乡
由于避免了席卷欧洲的根瘤蚜的灾难，澳洲的巴罗萨谷得以保存了上百年的老藤西拉，如果你想看看百年老藤，那么巴罗萨谷绝对是不可错过的一站。现存最古老的西拉是在1843年种植的，这片面积为3.5英亩的葡萄园坐落在巴罗萨谷的Tanunda，属于Langmeil酒厂所有，葡萄园以冲击土和粘土为主，扎根最深处达50英尺。
1843年栽植于巴罗萨谷——目前世界上最老的西拉Shiraz
置身于这片田里，遥想着当年栽种下这些珍宝的人们，是他们，栽下了澳洲葡萄酒的种子，传承了澳洲葡萄酒的希望。
1843年栽植于巴罗萨谷的最早的西拉，面积仅为3.5英亩
老藤葡萄的产量极小，可谓滴滴如金，今天品鉴的全部是老藤西拉，实在是难得的机会。品鉴就设在Langmeil的酒窖内，置身于橡木桶之中，由当地几大品牌的知名酿酒师一一讲述，思绪飞扬，于旧景往事中享受着佳酿，此刻，想的只是穿越。
老藤是脆弱的，需要细心的呵护和照料；老藤，也是坚强的，经年累月却屹立不倒。风烛残年之时，却愈发健硕，发达的根须不断汲取的大自然的馈赠，这一方风土，化作一杯佳酿，唇齿之间，尽展绝世的风华。
老藤，犹如珍贵的文物，万般呵护也不为过，能亲身感受，也是爱酒之仕心之所往，如果你爱老藤，那就去看看吧，无论是美国的百年老藤增芳德(Zinfandel)，智利的百年老藤赤霞珠，抑或巴罗萨的老藤西拉，无一不是值得造访并传颂的。
在中国，“老藤”，还好似雾里看花，这也许是好事，好东西，那就到合适的时候再尽情地渲染吧。
老藤，Cheers ！
