武戈伯爵酒庄（Domaine Comte Georges de Vogue）拥有超过500年历史，它占有慕西尼特级园（Musigny Grand Cru）、波内玛尔特级园（Bonnes Mares Grand Cru）和爱侣园（Les Amoureuses）的大片土地。酒庄也因其风格柔美的酒款和深厚的文化底蕴被视为名村香波-慕西尼（Chambolle-Musigny）的代名词。
勃艮第（Burgundy）不乏历史久远的百年名庄，但有500年历史的酒庄屈指可数，更不用说在同一家族内传承如此之久而从未易主。1450年，让·莫瓦森（Jean Moisson）在香波（Chambolle）买下几块葡萄园，并组织搭建了酒庄的主要建筑，这些建筑有部分至今仍存于世。富有的莫瓦森还出资建成了香波村的第一座教堂，即圣巴尔贝教堂（L'eglise Sainte-Barbe），这座教堂也是这座名村如今的象征之一。经过几代人的婚姻，酒庄历经莫瓦森（Moisson）、米利埃尔（Milliere）、布依埃（Bouhier）家的经营，终于在1766年被冠以“武戈”之名。
1925年，乔治·武戈伯爵（Comte Georges de Vogue）从父亲亚瑟伯爵（Comte Arthur）手中接过酒庄，并将酒庄改名为现在的“Domaine Comte Georges de Vogue”。在他死后，武戈伯爵酒庄交由他的女儿经营，在此期间酒庄艰难地度过了一段迷茫期，直到1986年，弗朗索瓦·米勒（Francois Millet）出任酒庄酿酒师，武戈伯爵酒庄才开始恢复往日风采。作为香波-慕西尼的代表，武戈伯爵酒庄将葡萄酒的女性化特征展现得淋漓尽致——温柔、婉约、细腻而优雅。
大多勃艮第小型酒庄都对特级园（Grand Cru）趋之若鹜，然而大部分优质特级园地块却常常掌握在少数名庄手里。罗曼尼·康帝（Romanee-Conti）一家独占数座特级园，阿曼·卢梭父子酒庄（Domaine Armand Rousseau Pere et Fils）几乎在每一座热夫雷-香贝丹（Gevrey-Chambertin）特级园都拥有地块。武戈伯爵酒庄也不例外，它持有慕西尼特级园80%的土地，占有爱侣园的比例也远高于其他酒庄，而在葡萄酒行家看来，爱侣园的品质早已达到特级园水准。
关于沃恩-罗曼尼（Vosne-Romanee）、热夫雷-香贝丹和香波-慕西尼的特级园孰优孰劣的争论已经持续了很长时间，但对于大部分黑皮诺（Pinot Noir）的死忠来说，只有香波-慕西尼才真正牵动着他们的心灵。清浅而剔透的颜色，极具诱惑力的纯净果香以及丝绸般的细腻优雅都让他们魂牵梦萦。武戈伯爵酒庄对待葡萄园风土的态度容易让人联想起某位虚构英雄的名言：“能力越大，责任就越大。”武戈家族始终认为，拥有越好的风土，便越有责任酿造出卓越的葡萄酒。
经营着这片优质的园地时，武戈伯爵酒庄的团队习惯于把自己当作一名中间人——伟大的自然创造出美妙的葡萄酒，而他们只作引导，不作改变，以求酿出最接近天然状态的美酒。但当介绍自己的葡萄酒哲学时，酒庄现任葡萄栽培师艾里克·博格诺（Eric Bourgogne）也解释道：“减少干预不等于不作为，要在酒中表现出葡萄的最高品质，需要每个葡萄园工作者的辛勤努力。”武戈伯爵酒庄的葡萄园没有固定的工作模式，他们需要根据外部情况随时调整工作方法，这对于决策者来说是一项高风险的挑战，但他们做到了，这也是武戈伯爵酒庄成为香波-慕西尼之王者的原因之一。
“任性”的酿酒师弗朗索瓦对于葡萄藤年龄的界定有自己的一套准则，他和其他一些顶级酒庄的酿酒师一样，会对酿酒葡萄作类似于“降级”的处理。有的酒庄认为今年的葡萄质量一般，就会把这些葡萄酿成的酒下调一个等级，一些原本能够标上一级园（Premier Cru）的酒，有时仅仅作为村庄级葡萄酒来出售。弗朗索瓦则会把所有特级园中不满25年树龄的葡萄藤统一成为“年轻葡萄藤”，并将其结出的葡萄酿成的酒打上一级园的标签售卖。要知道，在其他的酒庄看来，25年的葡萄树已经能叫老藤（Vieilles Vignes）了。为什么是25年呢？弗朗索瓦对此解释道：“25年是一株葡萄完美展现其风土所需的最短生长时间，不论这些葡萄有多好，年轻就是年轻。它们顶多算是天赋异禀的青年，才华横溢但缺少经验，这关乎葡萄酒的复杂度。用它们酿成的葡萄酒好比是裤子短了一截的特级园酒，因而仅作为一级园酒销售。”
但并非所有的一级园在他眼中都有所欠缺，比如爱侣园。弗朗索瓦把酒庄出产的爱侣园红葡萄酒（Les Amoureuses）称为香波-慕西尼的“第一夫人”。关于慕西尼园和爱侣园的异同，弗朗索瓦还打过这样一个比喻：“慕西尼是一位高贵的绅士，他的一生挚爱名为爱侣。”这款酒结构感不如慕西尼园，但风流婉转、仪态万千，每瓶七、八千元的平均售价也足以让许多想要一睹其美色的人好好权衡一番。（文/Wylie）
