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霞多丽是加利福尼亚州种植范围最广的葡萄品种之一，但长久以来都不太受市场的追捧。为什么霞多丽在加利福尼亚州不受主流消费者的欢迎呢？ ABSTRACT： Chardonnay is California's most planted grape and not coincidentally its most popular varietal wine. Why California Chardonnay just can't get no respect?
作为勃艮第（Burgundy）仅有的两个法定葡萄品种，黑皮诺（Pinot Noir）和霞多丽（Chardonnary）在勃艮第经常被种植在同一个村庄，拥有同等的地位和名气。然而，在美国的加利福尼亚（California），霞多丽是加州种植面积最广的葡萄品种之一，与黑皮诺同属加州的7大主要葡萄品种，但其地位却与黑皮诺不可同日而语。那么加州霞多丽为什么不受主流消费者的追捧呢？
1. 历史烟云
1980年，加利福尼亚霞多丽的种植面积仅为18,000英亩（约7,200公顷）。20世纪80年代末，全球市场对霞多丽的追捧达到了白热化，加州的霞多丽种植面积随之激增，甚至超过了法国。但是在这一时期，酿酒厂却几乎不知道如何处理这些过剩的霞多丽葡萄果实。到2005年为止，加利福尼亚的霞多丽种植面积达到了100,000英亩（约40,000公顷）。
最初，加利福利亚的霞多丽仅被用来制作普通的餐酒，它们一般采很早就被采摘下来，从不使用苹果酸乳酸发酵（Malolactic Fermentation），这些葡萄酒没有任何风味，甚至可称之为“劣质酒”。随后，吉斯特勒酒庄（Kistler Vineyards）的霞多丽被葡萄酒评论家罗伯特•帕克（Robert Parker）誉为最为出色的霞多丽。这一时期加州的霞多丽又走向了另一个极端——高达16%的酒精含量。橡木桶、苹果酸乳酸发酵、酒泥接触等一切能让消费者爱上霞多丽的工艺都被大量的运用到霞多丽的酿制中去。
与加利福尼亚州的霞多丽一曲三折的发展历程相比，黑皮诺的扬名则显得容易得多。2004年，一部电影《杯酒人生》（Sideways）将黑皮诺带入了美国人的视野，在经过一段未被市场注意到的适应期后，黑皮诺便在美国主流葡萄酒市场上一炮而红，成为众多消费者追捧的对象。
黑皮诺在一开始进入美国市场的时候便获得了良好的反响，给消费者造就了一副优质葡萄酒、高档葡萄酒的形象。而霞多丽则恰好相反，其在20世纪80年代到90年代的糟糕表现恰好给消费者留下了难以磨灭的印象。
2. 今世发展
现今，霞多丽与黑皮诺在加利福尼亚的地位大不相同：黑皮诺是加州的超级明星，而霞多丽则是冷门。
在加州，关于黑皮诺的节日数不胜数，包括皮诺节（Pinot Fest）、黑皮诺峰会（Pinot Noir Summit）、世界黑皮诺日（World of Pinot Noir）、皮诺天堂（Pinot Paradise）和安德森谷黑皮诺节（Anderson Valley Pinot Noir Festival）等众多节日。
然而，在加州种植面积是黑皮诺种植面积两倍不止的霞多丽却仅有一个节日——国际葡萄酒座谈会（International Chardonnay Symposium），而这唯一一个霞多丽节日的参与率也是不甚理想。由此，二者的受重视程度便可见一斑了。
但是这也不是没有好处的，消费者可以使用比购买一瓶高档黑皮诺少得多的钱来购买一瓶顶级的加州霞多丽。即便如此，消费者对加州霞多丽的既定印象和定位依旧阻碍着优质霞多丽进入主流市场。
大部分消费者都认为加州的霞多丽不同无法与勃艮第的白葡萄酒相媲美，他们认为花费$15购买一瓶当晚便能享用的加州霞多丽就已足够。事实上，加利福尼亚也能出产极具陈年潜力的优质霞多丽，但这却不符合主流市场对加州霞多丽的需求，大部分消费者都不愿意花费$35-$60购买一瓶优质加州霞多丽白葡萄酒。
近20年来，加利福尼亚的霞多丽葡萄酒的销量虽然一直在持续增长，然而其声誉却是止步不前，甚至是一直在下降。加利福尼亚的霞多丽想要突破消费者先入为主的既定观念，重新建立起自己高档葡萄酒的形象，想必是任重而道远、路漫漫而其修远了。（文/Olivia）
