作为一个精酿酒客，如果有人问你，为什么会喜欢某种风格的啤酒，或者某款酒，想必你能说出很多理由：
皮尔森麦芽和酒花风味的那种平衡；IPA里浓郁的柑橘属、热带水果的风味；酸啤酒发酵度极高，极度酸爽的感觉；帝国世涛那浓郁的如饼干、焦糖、咖啡、巧克力般的麦芽风味撑起各种不同类型的深色水果、辅料的味道…
所以，当一款从未喝过的啤酒和一款从未喝过的威士忌摆在你面前，大概率你会选择前者：其中有很大一部分原因是出于对精酿啤酒的熟悉，能预知并且确切感受到自己已知的风味，相反，却很难在烈酒、葡萄酒上因陌生而很难找到共鸣。
不过，好消息是，当你对啤酒的风格或味道都已经很熟悉之后，在试着品尝烈酒以及葡萄酒的时候，都大有助益：你所熟知的某款酒或者某种风格已经对你的味觉进行了“训练”。
Sixpoint曾提出，精酿啤酒风格和酿造技术早已在现代精酿啤酒运动的浪潮下将最初“尝试着的跨界”发展成了“一种常态”。
过桶陈年便是啤酒和葡萄酒、烈酒“跨界”的一个典型。
例如，最常见的威士忌桶给啤酒带来了麦芽和独特的泥炭味，而如今越来越多的酒厂开始尝试葡萄酒桶 —— 红葡萄酒桶可以给啤酒留下红色魅影；白葡萄酒桶则根据葡萄品种的不同更为多变，从热带水果、桃子和玫瑰皆有可能，这种增味方式能够很好地继承到淡色啤酒之中，因此这种过桶方法逐渐成为了现在酸啤界的宠儿。
此外，烈酒和葡萄酒中的那些由木桶带来的风味，也经过桶，传递到啤酒当中。
橡木中的木质素在温热、酸性环境下经过降解产生香兰素，正如其名，香兰素有着浓郁的香草气味，并会进一步分解为丁香油酚等风味物质，这就是我们常常提到的香料、烟熏风味的来源。
此外，橡木桶中的内酯构成了我们所闻到的大部分香气，在浓度较低的时候，呈现出令人愉悦的橡木味和草本气息，在浓度较高时则会给人玫瑰的印象，在浓度最高的时候更像是强烈的椰子味。
混合葡萄果汁的啤酒如今也不少见。
早在20世纪70年代，比利时的康帝隆就每年都会发布Cantillon Vigneronne，一款添加了意大利麝香葡萄(Italian muscat grapes)并经橡木桶陈年的兰比克。
角鲨头自2011年以来，接连推出三款和葡萄酒有关的啤酒：Noble Rot，添加了由感染了葡萄孢属的Viognier和Pinot Gris葡萄制成的未发酵果汁；61分钟，又添加了未发酵的西拉葡萄汁；Mixed Media，一款类似于赛松风格的啤酒，添加了Viognier葡萄未发酵果汁。
这些用葡萄代替一部分麦芽，用未发酵的葡萄汁代替一部分麦汁，再共同进行发酵，如果你不知道两者添加所占的比例，其实你已经很难分清这到底算是葡萄酒，还是啤酒。
以上便是从酿造技术和原料的角度来说明为什么喝精酿啤酒有助于提高对葡萄酒或烈酒的鉴赏力。要说到根本点，其实还是在于这三者之间，在风味的表达上有很多重叠，或者说共同点。
Gin风味轮
葡萄酒风味轮
啤酒风味轮
正因风味和口感之间存在很多相似性，所以，一个经验丰富的酒吧从业者在向一个爱喝葡萄酒的酒客推荐啤酒的时候，从顾客的风格和味道偏好中摸出门道，投其所好。
反之亦然。
IPA的爱好者可以尝试卡门内(Carménère)，两者在水果风味和苦度的表达上有些类似；爱喝小麦的酒客可以尝试霞多丽(Chardonnay)，两者在口感上接近，霞多丽的一些苹果、香梨、淡淡香草、柠檬凝乳风味也往往让人联想到德式小麦或比利时小麦里的橙皮、丁香、香草、香蕉、苹果般的风味。
(以上推荐来自于Wine Folly)
总而言之，从啤酒到品尝烈酒或葡萄酒：就像学会了钢琴，再去练吉他——乐理是通用的，和弦、调式在学了钢琴之后，转用到吉他上就很容易。
而啤酒、葡萄酒和烈酒的鉴赏，其通用点就在味觉和触感的训练程度。
