陈年酒 vs. 新酒
如果说有一件事会在酒吧里引发威士忌迷激烈讨论，偶尔可能导致酒醉争吵，那就是讨论这类烈酒好喝的本质：威士忌的酒龄，它也是让威士忌成为如此令人兴奋且话题十足的主要因素。
虽然不可否认地，将一些新酿的烈酒装填到高品质的橡木桶，会对最终产生的威士忌造成显著的影响，但有一个问题永远无法解决：“已经可以喝了”究竟是指到何时可以喝？自一九一五年以来，《未熟成烈酒法》便要求所有威士忌必须经历至少“三年又一天”的最低熟成期。到了更晚近，在苏格兰威士忌协会的引导下，这项法律又要求唯一可以出现在威士忌瓶标签上的酒龄标示，是瓶中所含最年轻威士忌的资讯。
这个标示的基本意义是：如果有一批十二年的单一麦芽威士忌是由一家酿酒厂生产和装瓶的，瓶中的威士忌必须至少陈放十二年。但这个标示没说明的是，酒瓶中很可能也有一些酒龄更高的威士忌，来帮助这款威士忌达到更复杂、更丰富的质地。有不少酿酒厂会采取这种做法，因为它们必须一致且精确地为许多批同品牌威士忌重新创造一份配方。
越陈年越好？
威士忌在酒桶中熟成的时间越长，越可能发展出较复杂的风味，也越可能丧失与非常年轻的威士忌有关、你可以感知到的粗糙感及烈酒特性。一桶熟成中的威士忌每年会损失约 1.5 至 2％ 的量，且随着水分蒸发而发展出较高的酒精浓度。（见下方备注）正如浓缩的调味料，威士忌陈放的时间越长，风味会变得越浓稠，也会越发呈现出它所待的酒桶种类特性。但有时候，威士忌也会发展出一些因木材而产生，且会令人感到不快的特性：稍嫌苦涩、木质调性、单薄、干涩风味；在最糟的状况下，风味甚至会完全被橡木所掩盖，丧失了自身的性格，也丧失了品质。知道酒桶何时处于刚好的状态，与酒桶是否即将从悬崖坠落到有橡木味的深渊，这两者之间存在着非常微妙的平衡作用。
随着世界各地的威士忌需求逐年上升，酿酒厂对于更进一步增加库存备感压力，因此熟成时间较短的威士忌很可能会尽速装瓶，以便酒客可以更快享用到！完全没有标示酒龄的苏格兰威士忌需求量向上增长，便清楚说明了这一点，这表示只要威士忌的酒龄超过三年又一天便可装瓶，且风味和香气的整体平衡很可能是由一些酒龄较高、较成熟的威士忌来调和，好呈现出更复杂的样貌。
虽然年轻的威士忌比较没有时间发展出自己的性格，但不表示它们没有优点。有些令人振奋且惊喜万分的威士忌，其熟成时间不到五、六年。在很多时候，较年轻的威士忌散发出来的复杂度较低，但也展现了新鲜、生气勃勃且直接的个性。这不仅止弥补了复杂度的缺憾，世界各地正越来越流行这种风格的威士忌。
饮酒的最高准则就是不要将酒龄与美混为一谈，或在选择时认为智慧一定优于青春。有时候，实情未必如表象那样，而且每一款威士忌都会诉说自己独一无二的故事。
值得一试的年轻威士忌
噶玛兰经典威士忌（KAVALAN CLASSIC）（熟成两年）
木质香料、热带水果、香草和甜海绵蛋糕香气。入口滑顺，味蕾也将进一步感受到香草和橡木调性。
比利时猫头鹰三年威士忌（THE BELGIAN OWL）
可嗅出淡柑橘调，混合香草和甜发芽谷片的香气，味蕾会感受到些许细致的香草、新鲜的果园水果，以及一抹新鲜的薄荷。
齐候门马希尔湾威士忌（KICHOMAN MACHIR BAY）（调和三年、四年及五年）
闻起来有甜泥煤和香草味，中间出现浓盐水、海草和黑胡椒味，最后有股满满的烟灰缸味。尝起来富含巧妙平衡的柑橘、泥煤烟熏和Germolene乳霜味。尾韵相当悠长甜美，渐渐浮现出香料味。
- 本文节录自《我爱威士忌》-
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