葡萄酒之王 - 内比欧露
其实，朗格内比欧露（Langhe DOC Nebbiolo）一直是我最偏爱的日常葡萄酒之一。常喝葡萄酒的人肯定知道被誉为“葡萄酒之王”的巴罗镂（Barolo），与相较前者稍微适合早饮一点的“葡萄酒之后”巴巴瑞斯科（Barbaresco），想必也清楚意大利最出名的品种之一内比欧露（Nebbiolo）的潜力与劲道；我说的劲道，可不是高酒精度──虽然许多优质巴罗镂酒精度确实不低──而是指其天生咬口的浓重单宁，以及飙到天一般高的酸度。
值得庆幸的是，这些像是钢筋水泥一般的扎实架构，使得优质内比欧露──特别是巴罗镂与巴巴瑞斯科──多半具有相当惊人的陈年潜力，好的内比欧露可以轻易摆上二十年或更久而不会走下坡，反而进而蜕变成优雅、深沉且复杂的陈年美酿。不幸的是，这些特质也使得内比欧露在年轻时多半令人畏惧三分，一口喝下，嘴巴宛如被胶水彻底黏住一般张不开，又因为酸度极高到已经不平衡的程度，而令饮者退却。
但别担心，朗格内比欧露则完全不是这么一回事。
这个法定产区的内比欧露红酒同样能够展现出该品种的调性，却收起了那些棱角；单宁有，但量多半少一点，触感也偏柔细，酸度也有，但却能与酒中其它滋味相抗衡，是骨肉兼有、既有架构也不乏果味的亲民好酒。喔，但不是每一瓶朗格内比欧露都可以做到这平衡的调性，唯有优质酿酒业者才能够精准把握这类酒款的平衡度。有时候，看似亲民易饮又兼具些许深度的酒，才是最挑战酿酒人功力的酒款。而Vietti酒庄正符合这样的标准。
内外在兼备的Vietti
Vietti 的历史可以上溯至十九世纪，但家族要到二十世纪初，才正式成为酿酒厂，并以自家名称销售葡萄酒。Vietti 是皮蒙当地最先前进美国市场的巴罗镂业者，也是最先开始以单一葡萄园酿酒的酒庄之一；后者在现在看来理所当然的举动，在当时可是鲜少人尝试这么做。北义皮蒙区，特别是巴罗镂与巴巴瑞斯科村“单一园”（cru）等级的概念，如今之所以能够广泛被接受与认可、甚至誉为佳话，当时主导这计划的 Alfredo Currado（Luciana Vietti的丈夫）是幕后功臣之一。事实上，他在当地更是被尊称为“阿内斯之父”（Father of Arneis）的传奇酿酒人，详情请见本月白酒介绍。
Vietti的酒款包括了阿内斯、蜜思嘉阿斯提（Moscato d'Asti）、多切托（Dolcetto）、五款巴贝拉（Barbera）、本文介绍的这款内比欧露，以及六款巴罗镂。酒庄绝大多数的葡萄来自于 Castiglione Falletto 中以沙石、白垩土与黏土为主的葡萄园。而说到Vietti酒庄，跃然于脑海中的，还包括了每一款设计精致独特的酒标。不只是每年都会酿造的酒款各有独具特色的酒标，酒庄自 1974 年起更开始使用特别设计的酒标，以凸显自家美酒的各色风格。这些酒标可能是平版印刷、木板印刷、蚀刻画、丝印，也可能是版画，端视当年份受邀艺术家对于酒款的印象为何。
令人食指大动的美酒 - 波巴克内比欧露红葡萄酒
这款朗格内比欧露选用巴罗镂地区多个不同葡萄园的葡萄酿成。酒精发酵为期约三至四周，温度控制摄氏在 28－32 度之间。虽然选用来自多个葡萄园的果实，却全数分开酿造、培养，直到调配时才会决定哪些要纳入这款 Perbacco 红酒，哪些要继续培养，成为 Barolo Castiglione。
这款酒总培养时间约末两年，经过乳酸转化，并分别于法国小橡木桶和斯拉沃尼亚大桶中培养，最后才于不銹钢桶槽中调配，进而装瓶。这款酒带有明亮的红宝石色泽，香气浓郁，展现出酸樱桃、草莓、红莓等红莓果香气，另有该品种特有的油漆、辛香料与蘑菇等土壤调性。口感同样风味满点，延续红色果香为主的风格，另有草本香料的怡人滋味，酒体与酒精度均中等，单宁明显但质地细致，略带粉感，酸度高亢但爽脆且怡人，且余韵绵长，是兼有架构和内涵的美酒。
虽然说这款不是酿来久藏，但它骨架结构到位，想来也可以窖藏个 3－5 年不是问题，搭配以番茄为主的料理、香料入菜的炖肉、烧烤红肉、和硬质起司想必会非常可口。好的意大利酒就是这样，光是喝上一口，脑海里已经跑出了各种菜色，非常开胃又令人食指大动阿！
