人们在走向成熟的过程中，总会有一天会突然间觉醒，意识到苏格兰威士忌就像是我们成熟的缩影。我是认真的，当你不再满足于用西装革履来包装自己，而是想借用对生活的品味而体现自己的知性和成熟的时候。
就像你有一天发现咖啡尝起来并不像难喝的中药，你打开电视开始认识到有些纪录片值得认真思考，高尔夫球也没那么无聊的时候。有一天你会厌倦面前那些便宜的着火的一口酒，眼神漂到旁边一个厚实的威士忌杯里装着的内敛而深沉的琥珀色的苏格兰威士忌。
你的脑海里产生了成千上万个疑问，我经历过这一切，我知道，你肯定想弄清楚那些看起来逼格就很高的酒应该怎么喝，那么多的分类究竟怎么一回事，烟熏和泥煤更是像龙卷风一样扫过了你的舌头，席卷了你的大脑，这就是为什么，我得和你说道说道苏格兰威士忌。
中国的苏格兰威士忌市场越来越庞大，五花八门的品牌和各具特色的风格琳琅满目，随便你走进一家酒吧，都会看到酒架上摆着各样的苏格兰威士忌。
甚至不少酒吧有些病态的陈列著过分多的单一麦芽，酒单上的价格往往会让你望而却步，但，相信我，一杯好的苏格兰威士忌，能很快的帮你进入状态，而如果你花同样的钱，可能也多喝不了几瓶啤酒。
跟着我的思路，咱们一起纸上谈兵的谈谈这些苏格兰威士忌，很快，你就会和许多人一样，开始着迷了。
单一麦芽和混合型威士忌的区别
苏格兰法律规定单一（纯）麦芽必须来自于一家酿酒厂以百分百的麦芽为原料，至少在橡木桶中陈酿3年以上。虽说只能来自于同一酒厂，但是装瓶的成品酒可以取自该家酒厂不同的橡木桶。酒标上的年份，以年轻原则而标明，比如，一瓶麦卡伦12年当中可能混有更长年份陈酿的酒，但那其中最年轻的，至少要有12年的陈年。
如果你刚开始接触苏格兰威士忌，想试试水有多深，可以选择这些顺滑而充满果香的酒。比如麦卡伦12年，格兰菲迪15年，或者格兰杰10年。然后再进一步的深入了解那些特色鲜明的酒，比如泥煤味厚重的拉弗格。
这些性格鲜明的酒可能会比前者要贵一些，但是他们的风味和复杂程度物有所值，对于你习惯了平淡无奇的味蕾来说，这会是一次勇敢而惊心动魄的尝试，但它一定会为你打开一扇大门。
混合型威士忌是用不同酒厂的单一麦芽威士忌和谷物威士忌根据比例调和而成的。虽然单一麦芽占据了今天威士忌世界的绝大部分市场，但是要知道，混合型威士忌也曾有它往日的风采。尤其是前几年，KTV里黑方的霸主地位几乎无人能撼动。甚至直到今天，还是有很多人会习惯的在酒吧里点一杯混合型威士忌。每个品牌的酿酒大师绝对是他们最宝贵的财富。
他们会巧妙并精确而又敏感的混合来自不同酒厂的单一麦芽和谷物威士忌（和单一纯麦不同，谷物威士忌用到的原料并非百分百麦芽），以达到他们心中理想的口感和风味。
混合麦芽威士忌里没有添加谷物威，所以不是混合威士忌，而是混合麦芽威士忌。
由于混合威士忌的需求量很大，如何将混合威士忌的口感调的如此精妙，又如何将这100多种威士忌调配在一起，这是非常难以掌握的技术，他们的感官和经验需要十几年甚至几十年的训练。所以，永远不要小瞧一瓶混合型威士忌，它们常常是酿酒师苦心孤诣巧借天工的杰作。而且相对于单一纯麦的各具特色，混合型威士忌通常更趋于饱满完整和圆润，所以也更容易被理解和接受。
一些非常著名的常见的混合威士忌包括芝华士18年，帝王18年，它们在wine enthusiast网站上都拿到了96分的高评价，还有一些混合麦芽威士忌，像竹鹤，威雀，皇家礼炮高年份系列也是不可错过的佳品。
不可忽视的混合型威士忌
许多人疯狂的迷恋单一麦芽而忽视了混合型威士忌，他们因为混合型威士忌没有蒸馏自己的酒而瞧不上它，但事实上，优秀的混合型威士忌比一些单一纯麦来的要珍贵的多，需要的技巧和投入可能更多。混合型威士忌在各大权威威士忌评比中也往往能取得很高的分数。
但是我要说，混合威士忌也是相当重要的，可以说没有混合威士忌就没有单一麦芽威士忌的今天。因为在80年代，威士忌的全球销量都惨不忍睹，于是很多酒厂只能依靠为混合威士忌生产基酒而生存。甚至，很多酒厂都没有生产自己的单一麦芽威士忌，而单单只生产混合威士忌。说回到60，70年代，在看威士忌市场的扩张，也是由于基酒的需求猛增，可见混合型威士忌为单一麦芽威士忌的打下了牢固的江山。
甚至，如果你有兴趣，可以试试和朋友们盲品混合型威士忌和单一麦芽威士忌，最好找几个不常喝酒的朋友，我打赌，他们不少人会对混合型威士忌给予更高的评价，所以作为一个喝威士忌的酒客，你一定不要忽视了混合型威士忌的美。
本文源自于“威士忌国度”，如需转载文章，请联系CWS授权。
