“不管你是鄙视她，还是深爱她，最重要的还是——你要懂它。”
威士忌业界中，被广为误传的各种鄙视链一直存在着。
比如有年份＞无年份，单一＞调和，苏格兰＞非苏格兰这三条鄙视链。
黑格尔说存在即合理，那么这些鄙视链的存在是否合理？
当然不合理，会产生这些认知其实是对威士忌了解的不够透彻。
№.1 有年份＞无年份（×）
近年来，威士忌业界最有意思的趋势之一，就是不再倾向于“老酒更好喝”，无年份NAS威士忌成为了新宠儿。
NAS，即Non Age Statement，也就是无年份标识的威士忌，一般是新酒和老酒调和而成，酒厂选择生产NAS的理由多种多样，有的是为了掩饰底气薄的年份，有的则是为了追求极致的口感，与之相对应的是Age Statement，有年份标识的威士忌，并且标识的年限只能往低靠，这里的“年份”就不是指特定的某一年了，而是指威士忌在橡木桶中熟成直到装瓶的年数，比如说，一款威士忌由陈酿12年和陈酿15年的原酒调和而成，那这款威士忌的年份标识就只能写12年。
那是不是单麦威士忌年份愈高，就愈好喝？
其实，一瓶威士忌的年份、陈年程度真的与酒的品质关系不大。
好不好喝和年份高不高没有必然联系，举个很简单的例子，就比如你住180平方的套房和住一栋超大的300平方的海景公寓，这并不代表300平方就是比180平方住的舒服。
一开始威士忌规定装瓶最低酒龄，标上年份，主要是市场行销策略的作用，长期以往，酒瓶上的年份愈飚愈高，价格也跟着太高，渐渐就会有人认为，年份愈高的酒，酒质也愈好，“高年份=高价=高酒质”，其实这是错误的概念，其实高年份酒款卖价高的原因在于其稀有度，因为老酒喝一瓶就少一瓶，与好不好喝关系不大，有些高年份的酒款甚至因为太高年份而吸收的木气太重或者是装瓶时间过了巅峰期已变成病态的酒款，所以说年份高，酒不一定好喝。
NAS威士忌能够成为业界新宠可以从以下方面理解。
一是根据市场方面来说，在全球蓬勃发展的威士忌市场下，随着陈酿威士忌的库存减少和全球威士忌需求量的增加，高年份威士忌相当短缺，确实越来越多的厂商们将新酒和旧酒调和在一起，将厂内各种年份的原酒巧妙应用，调配出各款风味各异的无年份单麦威士忌。
二是从制作方面来说，NAS确实是比单一年份门槛相对较低，容易生产出来。
三是从NAS本身来说，除去市场上顶着昂贵标签的劣质酒那一部分NAS威士忌不说，毕竟无论哪种酒，市场上都有其劣质的部分酒存在，无年份威士忌风潮的出现，主要是NAS本身的优质特性方面，它们风格独特，由调酒大师选取各种不同年份的原酒，根据调酒大师的精确调配技术，调配出消费者想呈现的风味，这一部分NAS的确是非常优质，非常能够抓住消费者的独特心理。
可以说NAS的出现完全符合了一部分消费者想要买瓶好喝的、口感属于自己喜欢、喝来顺口的威士忌的想法，这才是存在即合理的体现。
所以说，有年份的威士忌不一定强于无年份的威士忌，评判威士忌的标准，不能看有年份还是没年份，也不能简单的认为有年份比无年份好喝，关键是要凭你自己的味觉来判断，要说质量高味道好的无年份威士忌，那可是非常多，比如说亚伯劳阿布纳原桶（Aberlour A'Bunadh），格兰多纳加强桶（Glendronach Cask Strength），泰斯卡黑风暴（Talisker Dark Storm）等。
并且，价格方面，别以为无年份就一定便宜，有不少酒厂推出的NAS高价款，价格甚至高过中高年份威士忌许多。
№.2 单一＞调和（×）
不得不说，的确存在这样一个现实，在这个人人都比较喜欢喝单麦威士忌的时代，调和威士忌的确是被看低了一筹。
一般来说，认为“单一＞调和”的朋友，大抵是有着这样的想法：单一麦芽在个性化上超过调和，而后者则只能算是夜场买醉的工具。
为了让更多人接受调和威士忌的味道，调和威士忌生产商确实在收敛著威士忌的个性，但别浅表的认为调和威士忌只是单纯拼凑出来的，地位就会比单一麦芽威士忌较低。
重口难调，正因为如此，调和威士忌能做强做大比单一麦芽困难太多，比如尊尼获加的基酒数量能够多达四十多种，把四十多支不同特色的威士忌调和到能让消费者喜欢喝的程度，大家可以想象一下这其中的难度是有多大，调和威士忌，基酒越多难度越多，仿若是指挥交响乐团表演，当所有音乐元素被柔和，被拿捏到恰到好处之时，无数人绝对会为之倾倒为之迷醉，调和型威士忌亦是拥有如此迷人的魅力。
从底蕴方面说，调和威士忌作为品牌进行全球推广已经近百年，一开始的蒸馏酒厂大部分都是家族经营，人手不足且规模不大，熟成后的原酒通常批发给酒商，很少会自行装瓶零售，由于每家酒厂的原酒风格不一，而且质素参差，所以酒商的首席调酒师将之调和在一起，保持酒的质量的稳定，口味可以做到非常恒定，这就为威士忌品牌的推广铺平了道路，直到80年代，经济异常萧条，加上大多数为调和型酒商生产原酒的酒厂原酒生产过剩，遭遇采购危机，库存积压危机，他们纷纷自寻出路，开始推广单一麦芽威士忌，单一麦芽威士忌才迅速成长起来，才真正在苏格兰大陆以外获得认知，那时候的单一麦芽威士忌还只是小众消费品，单一麦芽威士忌不是一直都是威士忌界的宠儿。
从销量方面说，虽然现在单一麦芽威士忌近年来火热热卖，但现在的调和威士忌在全球的销售量仍在是单一麦芽威士忌的几倍之上。
并不能单纯的认为单一麦芽威士忌比调和威士忌好喝，或者说是前者一定强于后者，调和式威士忌相较单一麦芽威士忌而言，反而有着更多的可能性，对酒厂而言也必须投注更多的精神和时间来维持质量，绝对不是批判式的谁高谁低就能一言概括出来，我们需用辩证的眼光来正确看待。
正如现在比较沸腾火热的话题，“搏击狂人”徐晓东约战“太极拳师”雷公，不到一分钟雷公被迅速打倒在地，这并不是说搏击就一定强于太极，李连杰版的霍元甲说过“我以为世上的武功确实没有高低之分，只有习武的人才有强弱之别”，威士忌界，这句话同样适用，威士忌没有好坏之分，单一麦芽威士忌讲的是酿酒功力，如同搏击功夫，拼的是硬底子，而调和型威士忌讲究的则是勾兑功夫，如同太极功夫，和谐包容圆满，拼的是软实力。
№.3 苏格兰＞非苏格兰（×）
除了苏格兰威士忌以外，威士忌广袤的世界里同样充满着其他不容错过的风格产品，包括爱尔兰、美国、加拿大，日本威士忌、台湾及印度，都各成一派，各有特色，有其独特的口味，颇具代表性，我们只需要不断地品尝，不断地了解威士忌的世界，这个威士忌界所谓的鄙视链相信大家都能轻易斩断。
威士忌界的鄙视链，其实也没什么特别值得深究的，每个人都有自己的品味和好恶，说了以上那么多，无非是希望大家更加客观一些，也对自己的品味和判断更自信一些。
不必太在意别人的那些意见，最重要的还是相信自己的舌头，只要尝到味道好的威士忌，能够让你喜欢的威士忌，都是好的威士忌。
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作者：昏鸦派
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