不知是否是名人效应的缘故，提起苏格兰的艾莱岛，人们很自然而然的就会想到村上春树，还有那种具有浓郁泥煤风味的威士忌。
我知道，这样的说法对于一个威士忌名乡来说是不公平的。即便是村上春树没有到访艾莱岛，这里的威士忌还是会被老饕所熟知。况且，艾莱岛确实是一个非常有趣的地方，这里有优美的海岸线，有动听的民歌，还有那美味的威士忌。总之，在这里，你永远不会感到寂寞。
如果你没有真正去过艾莱岛，你或许会觉得艾莱岛没什么特别的，因为除了艾莱岛之外，苏格兰其他产区也有泥煤，那又有什么说头呢？
首先我要说的是，艾莱岛上的居民绝大多数是凯尔特人。凯尔特是一个民风强悍的民族，早在罗马帝国时代，这个小小的民族就占领过罗马帝国的城堡。不过凯尔特人自由惯了，不喜欢罗马城市这样一板一眼的生活，所以居住一段时间后便弃城离去。
除此之外，艾莱岛上的人还极其喜欢海上冒险活动，因此海难事件也常有发生。对于艾莱岛人而言，这不是一件悲伤的事情，遇难的海员因此就有机会进入到那片荣誉的墓地，供后人敬仰、歌颂。
艾莱岛人的粗犷、豪放与泥煤威士忌的强烈、深沉风格是密不可分的。
这想来也是一个十分正常的现象，正所谓一方水土养一方人。正如我们的国家的南北方差异一样，吃着大麦奔跑在草原上的北方人，就是要比喝茶吃饭的南方人豪放的多。
对比苏格兰威士忌几大产区来说，尽管苏格兰的高地、低地、斯佩塞等地都有泥煤，但地理位置与生活习惯的不同，他们酿出来的泥煤威士忌，在口感和嗅香上就没有艾莱岛的风格那样明显。这其中，差的应该就是艾莱岛人的那种豪气！
如果非要从根源上追究出一点点不同，那就要感谢自然对于艾莱岛的恩赐了。
艾莱岛的海岸线不仅是一道亮丽的风景线，同时也是蒸馏厂泥煤的重要来源。这里的泥煤都是由藓类植物和海生动物的尸体演变而来的，而苏格兰其他产区的泥煤都是植物演变过来的，所以只有艾莱岛的泥煤威士忌最为特别。
另外，作为苏格兰的岛屿地区，艾莱岛常年吹着海风，无论是酿造威士忌的大麦芽，还是用于烘干麦芽的泥煤，都带有淡淡的海风咸味。加上艾莱岛的独有的威士忌酿造工艺，其他产区即便使用艾莱岛的泥煤，也是酿不出那种风味的。
要是你已经在艾莱岛的旅途中，或者准备动身前往艾莱岛，那么一定不要错过乐加维林、阿贝、拉弗格这三个酒厂的威士忌。在艾莱岛的十家酒厂中，这三家酒厂的威士忌是最为人称道的。
初次见到乐加维林酒厂，你就会把民风强悍、粗犷、豪放等词忘的一干二净。犹如一座白色城堡的乐加维林酒厂，仿佛让你进入童话世界一般。
这间白色酒厂从港湾边拔地而起，眺望远洋，颇有诗人一样的风范。再说说这个酒厂的泥煤威士忌，乐加维林的泥煤威士忌将烟熏泥煤搭配的相当精妙，喝起来明明风味强烈，却丝毫感觉不到它的张扬，这也是我钟情与乐加维林的一大理由。
艾莱岛的酒厂多以白色为基调，拉弗格也是其一。你该不会想到，像这样重泥煤风味的威士忌酒厂，经营者居然是一位女性。或许是因为这样的缘故，拉弗格威士忌多了一种少有的女性细腻感。
把泥煤味威士忌这种男人对话的场景，换成男性与女boss之间的对话，是不是一件很有意思的事情。当然，它可能给你更多的惊喜是在不同性别对话中，也许会碰撞出你对威士忌品鉴不一样的灵感。
艾莱岛“三杰”的阿贝酒厂则有着不可一世的傲气，其狂野的酒质，高浓度的泥煤威士忌堪称是威士忌之冠。尽管后来一些酒厂的威士忌泥煤浓度超越了阿贝，但阿贝威士忌泥煤客中的地位是无可撼动的。
从1798年就开始酿造威士忌的阿贝酒厂，已经积攒了不少高品质的泥煤威士忌。不要想着可以拿金钱从他们手上买上一瓶，能有幸参观一下已经是一大幸事！
除了这三家酒厂之外，艾莱岛中的卡尔里拉、波摩、布鲁莱迪酒厂的威士忌在威迷心中的地位也是极高的。这么看来，虽然艾莱岛的酒厂数量不多，可每一家酒厂都堪称经典。
想想，在艾莱岛一边喝着泥煤威士忌，一边吃着大颗的生蚝，再听听当地人讲他们的故事，就著晚霞与海风，那该是一件多么惬意的事！所以我越来越理解村上春树笔下的艾莱岛，也越来越对这个岛屿心生向往，你呢？
