有人跟我说，年少的时候不懂喝酒，就像初恋的时候我们不懂什么是爱。那时候喝酒如同灌下一杯杯荷尔蒙，只求灵魂透亮。也许年岁渐长，才能懂得威士忌的妙处。兜兜转转，许多人转到了葡萄酒，沉迷其中，寻找属于自己的神之水滴；也有人转到了威士忌中，此中乾坤大，酒中日月长。酒这个东西，不再是一个模模糊糊的大球，而是越来越独立而具体，每一种液体都纯洁干净，每一种口感都独特诱人。
老大说，早年喝威士忌都是一个“蹭”字诀，不少圈中大佬都是威士忌爱好者，在一起吃饭，往往能喝到令人惊艳的味道，麦卡伦30年，布朗拉30年等等众多好酒似乎也是平常，山崎18年，余市20年感觉也司空见惯，更不要说那些喝一瓶少一瓶的停产的孤酒。早年莽撞，不知珍惜，错失了许多，其中就包括这些胡乱下肚的酒。如今想重新找来试饮，才知价格昂贵。
我想，每一个人喝威士忌总是有一个契机。这种源自苏格兰的生命之水，最开始总是不那么讨喜。它风格强壮，像一个壮汉，艾雷岛的威士忌总是充满着一种医院里的消毒水味道；高地的酒香气馥郁丰满圆润，清风微雨，扑面而来；斯贝塞的酒虽然柔和了许多，有那么多的清新雅致和花香果香，或醇厚结实，或清新淡雅，复杂非常，如同夜色虽然美，入夜时的能否适应，也因人而异；低地的酒许是柔和，清纯飘逸，如邻家女孩，平易近人。
圈子里的人越来越多，于是经常有人问，威士忌入门，酒单该怎么选？
我想，关于单麦威士忌，我们都说的太多，却喝的太少。
即便宝教主长篇大论，跟你讲述单麦威士忌的前世今生，但依然无法告诉你酒液与舌尖触碰时那刹那的风情；
而即便宝教主再有妙笔生花的笔力如有神助，但也还是难以描述酒体中那带有麦芽的香气、水果的清甜、泥煤的厚重、海风的严肃……
所以，宝教主的老大对她说，威士忌入门，无他，多喝，多参加品鉴就好了。
无独有偶，9月的时候宝教主参加了一场由CWS中国威士忌协会组织的关于初探苏格兰的威士忌品鉴，里面的酒单很是值得分享给刚入门的威友。
从酒单来看，显然是要从苏格兰威士忌产区去体验不同的风格。这里选取的是四个产区，但从划分上看，用的是威士忌爱好者常用的六分取法。顺便一提的是，苏格兰威士忌并没有所谓的法定产区，过去高低地产区的区分主要来自课税的需要，与使用的原材料和种植地点并无关系。
而四大产区的提法则出自已故的威士忌权威麦可杰克森《威士忌大全》，里面提到关于苏格兰威士忌四大产区分别是：高地、低地、坎培尔镇、艾雷岛；而苏格兰威士忌协会则以产业界来划分五大产区，即在上述四大产区之外曾加了斯贝塞；此后，威士忌爱好者又将艾雷岛以外的岛屿区从高地里划分出来作第六产区，也算合理。
高地(Highlands)——Aberfeldy 16 yo
总体而言威士忌花香果香与辛辣和谐交织，但面积广袤，每个区域又各不相同，地区与地区之间的风格差异比较大，因此无法笼统地说高地产区的威士忌风格是什么样的。唯一可以确定的是高地产区的年轻威士忌要比低地产区的年轻威士忌更加奔放。
通常，高地产区被进一步划分为四个子产区，分别是东部高地、西部高地、南部高地和北部高地。
常见品牌则有艾柏迪（Aberfeldy），达尔维尼(Dalwhinnie)，大摩(Dalmore)， 格兰杰(Glenmorangie)，阿德莫尔(Ardmore)，奥本(Oban)等。
低地区（Lowlands）——Glenkinchie 12 yo
位于低地区的蒸馏厂本来就不多，常见的威士忌主要来自三家蒸馏厂：欧肯特轩(Auchentoshan)，布拉德诺赫(Bladnoch)和格兰昆奇(Glenkinchie)。
低地之酒清淡温顺，干草青草气息，时而带有酿造原料的粮食微香，干味收尾，适宜作餐前酒饮用。
斯贝塞(Speyside)——Aultmore 18 yo
这里可以说是苏格兰威士忌的心脏，地势平缓，泉水丰沛，大麦质优产高，威士忌以复杂度和多元化闻名遐尔。其实无论是从地理位置上看还是从威士忌的风格上看，斯贝塞更像是高地产区的一个子产区。斯贝塞虽然面积不大，但是却集中了苏格兰一半以上的蒸馏厂，比包围它的高地产区要多很多，而且在风格上也更具多样性，这里所出产的威士忌可以说是苏格兰威士忌的精髓所在。
斯贝塞大部分酒厂所使用的烟熏大麦芽的泥煤强度都非常低，通常是2ppm到5ppm，所生产的威士忌普遍甘甜, 并充满果香和花香味。
斯贝塞大致特色分为三大类：
(1)酒体偏向轻淡的威士忌，通常带有花果香和些许谷物的特色；
(2)中酒体的威士忌则拥有高地区威士忌的淡雅风味，但多些花果的芳香气味；
(3)酒体较浑厚的威士忌则带着馥郁的雪莉桶芳香，和些许的巧克力和水果蛋糕般的香气，非常适合作为餐后酒。
岛屿区（Highland Islands）——Talisker 18 yo
根据SWA的产区界定，非艾雷岛的岛屿是属于高地区的，因每个岛屿皆紧邻于海，四季气候多属潮湿，风雨也较为强劲。而每个小岛也因其地理位置和环境的不同，各个小岛所生产的麦芽威士忌均拥有不同的特色。唯一相同的是，这些岛屿所生产的麦芽威士忌皆有泥煤的烟熏味；但是均没有艾雷岛的泥煤味道强烈。
有人说单麦喝到最后都得“上岛”，著名的艾雷岛产区的确让人或痛不欲生或欲罢不能。作为“上岛”前的适应酒，这款已经非常最接近岛区的口味，它同样有着明显的烟熏泥煤和海风气味，但独特的巧克力与辛香料味又蕴含其中，平衡、细致，甜咸适中，拥有十分吸引的复杂度。在07年第一届World Whiskies Award中，更成为了World's Best Single Malt Whisky！
艾雷岛区(Islay)
艾雷岛上有八间威士忌蒸馏厂，却与其余岛屿分开，自成一个产区并被封为苏格兰威士忌的“圣地”，当然有它的独特之处。艾雷岛威士忌浓郁的泥煤味，成为它独特的印记，有人觉得像腊肉、正露丸的味道，失去传统威士忌中的酒香，可是只要尝过一口，绝对让人留下强烈印象，几乎没有其他威士忌能取代。
威士忌是寂寞的。我曾听过一位男生这样说。
他说得很好，喝威士忌最重要并不是要喝出它的好坏，而是什么心情，配什么口味；口味也不是用好坏来形容的，而只有喜欢不喜欢。
别问泥煤味重好还是轻好，那味道只有不喜欢、喜欢、好喜欢。。。
坎培尔镇（Campbeltown）
曾几何时，Campbeltown可是威士忌制造业的重镇，最多拥有过32间蒸馏厂，坐拥“世界威士忌首都”的威震地位，正因如此，同时造成供过于求的经营危机，许多酒厂纷纷外移，昔日的威士忌之都如今风光不再，目前仅剩下3间酒厂。
1998年，甚至一度只余下云顶（Springbank）一间在运作。
云顶酒厂为苏格兰现存唯一一家传统蒸馏厂，从生产麦芽、蒸馏、陈年到装瓶几乎完全自给自足、不假机器之便，100%人工翻麦、地板发芽不惜成本 ，坚持捍卫苏格兰传统酿造法，换回维系最正统的苏格兰威士忌风味，及坎培尔镇的灵魂威士忌传说。
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而这仅仅是无数种个性鲜明的单一纯麦威士忌中的一些子而已。阿贝（Ardbeg）是“泥煤之王”、慕赫（Mortlach）是“达夫镇野兽”、格兰杰带着女性的纤柔……单一纯麦的世界有数以百计风格迥异却都堪称经典的产品，这都是他的魅力所在。
需要注意的是，单凭产区是判断不出威士忌所拥之风味的。
任何单一麦芽威士忌的风味、个性、香气，都不可能偏离两个实质：它在生产环节的整套工艺（发芽、糖化、发酵、蒸馏）和它储藏至成熟的方法（熟成）。所以，主宰某一款威士忌风格的，不是酒厂的地理位置，而应该是酒厂的酿造传统。
威士忌的丰富程度就和它的沉静与喧嚣、正统与怪异、保守与前卫一样，似乎永远无穷无尽。也许正因为这种惺惺相惜，他成了男人聚会时无法拒绝的那一杯。无论你是什么年龄，哪种性格，也总能在单一纯麦威士忌中找到与你匹配的那一款。
END - THANKS
*编辑排版:宝教主
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