我们之前和大家粗略提到过“混血威士忌”。什么波本和单麦混啊，苏格兰和日本混啊，威士忌和啤酒混啊之类的组合。
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复习笔记
犹记得在那篇文章的互动环节里，大多数读者都对各类混血威士忌抱着开明态度。既然大家感兴趣，我们干脆和大家详细的扒一扒威士忌界的“混血”不要以为“混血威士忌”是近几年才兴起的概念，其实这种酿酒方式由来已久。
今天，就给大家带来咱们混血威士忌系列的第一期当旧世界遇上旧世界：雪莉桶威士忌在谈及威士忌的口味时，木桶的影响是不可小觑的。而在漫长的威士忌历史中，又出现了多种不同材质和产地的木桶，在这其中，雪莉桶既便不算最富盛名，也算是“可玩性”最高的一种。
雪莉酒在西班牙的地位，就如同苏格兰的单麦威士忌，是捍卫“旧世界”尊严的贵族阶级。这种由法律规定，只能在安达卢西亚省赫雷斯城酿造的加强型葡萄酒，不仅让西班牙在葡萄酒界站稳了地位，更惠及到了遥远的苏格兰，产下了私生子。
雪莉酒的熟成年份也会直接影响酒的颜色苏格兰人对雪莉酒的喜爱由来已久，早在1548年的爱丁堡就有对饮用雪莉酒的记载，而到了18世纪，雪莉酒更是同朗姆酒一起成了流行的异域酒类。在市民狂热的消费需求下，一桶桶雪莉酒从西班牙被运输到了苏格兰的格拉斯哥等港口城市。而那时恰逢威士忌销量走高的时候，苏格兰境内的橡树林显然供不应求，酒商们一边从法国和英国进口木材，一边也“废物利用”，将运输用的朗姆酒桶、雪莉酒酒桶、干邑酒桶都拿来充数。没错，这就是雪莉桶和威士忌合作的开始了，多亏了吝啬的苏格兰酒商们，最初的“混血威士忌”就此诞生。
1853年的格拉斯哥港口如果说两百年前苏格兰人因为囊中羞涩不得不用雪莉桶，那么又是什么原因让它延续至今，成为了威士忌不可或缺的一大元素呢？很简单，当我们评价一款威士忌时，从香味、到口感甚至是尾调的多样性，绝大多数都是木桶赋予的。受生长环境的影响，美国橡木桶常呈现香草、 椰子、 香料和巧克力的香气，而欧洲橡木桶则常呈现树脂、 丁香和皮革的气息。有趣的是，在西班牙，雪莉酒的酿酒师却常使用美国橡木桶，这也是因为其香气较清淡，能够保证雪莉酒的原味不被木桶侵染。不过，很多威士忌雪莉爱好者却更偏爱欧洲橡木雪莉桶所带来的厚重感和丹宁，这种推崇无形中抬高了欧洲橡木雪莉桶陈年威士忌的身价。
而雪莉桶威士忌的基因也要被揭开了：其熟成所用的雪莉桶，并不是之前熟成过雪莉酒的木桶，而是用来运输（甚至还有发酵）雪莉酒的木桶，而后者往往是专门制作的新桶，并非用于雪莉酒的陈年。如此一来，木桶既沾染了雪莉酒的香气，又能保证较长的使用年限，自然受到了威士忌酿酒师的欢迎。
运输中的橡木桶，百年前的海运往往需要数周，甚至长达数月酿酒师们为了验证这一观点，曾将少量雪莉酒与威士忌直接混合，然而结果令人失望：省略了木桶，那迷人的香味并没有出现。当时甚至有个叫William Phaup Lowrie的苏格兰酒商，同时也是雪莉酒的代销商，专门进口美国橡木新桶，之后用雪莉酒浸泡以模拟“运输”的过程，再转卖给威士忌酒厂赚取差价。
在雪莉桶中熟成的威士忌而到了1986年，西班牙出台法律规定，所有雪莉酒都必须在赫雷斯本地装瓶，而用于运输的雪莉桶自然不复存在了。如今威士忌酒厂所使用的雪莉桶，都是像William Phaup Lowrie那样，用陈酿雪莉酒对新橡木桶进行加工处理。
而将“雪莉风味”和“木桶风味”分开考虑时，酿酒师们发现，熟成年份较少的威士忌受雪莉酒风味影响更大，而高年份的威士忌往往会有更突出的橡木风味。这也解释了一些阶段性使用雪莉桶熟成的威士忌，反而比全雪莉桶熟成的版本更具有“葡萄酒”风味。
还记得全雪莉桶熟成的Black Bowmore 1964吗，这一系列的威士忌熟成年份越高，“雪莉酒”的存在感越弱。稍有遗憾的是，雪莉桶的寿命是短暂的，雪莉酒的风味仅在第一次灌装时发挥最大的作用，第二次灌装已有明显的衰减，多次灌装后就完全失去了风味。不过，这也算是雪莉桶的迷人性格之一吧。
话说……退休的橡木桶会被用来做什么呢？所以，当你喝着一杯用雪莉桶熟成的威士忌时，回想一下：在若干年前，就为了这瓶酒，人们把雪莉酒倒进来，又倒出去。这还挺有意思，不是吗？当然了，威士忌产业发展到现在，“混血”的概念俨然变得更加大胆。在下期混血威士忌系列中，我们将给大家聊聊，在威士忌世界里，东方世界和西方世界，是怎么发生碰撞的。敬请期待吧。
