博若莱究竟是否属于勃艮第？这个问题经常困扰着大家。这也难怪，就是法国人恐怕都有许多答不出来。
从地理位置上看，博若莱绝大部分处在罗讷省（Rhone），属于罗讷河谷-阿尔卑斯山地区（Rhone-Alpes），而非勃艮第地区。至于葡萄酒，越往北靠近勃艮第南端的马孔（Macon）则越好。
但是法国在葡萄种植和葡萄酒管理方面，从1930年开始，把博若莱划分进勃艮第。所以，打开法国葡萄酒产区分布图，有时会看到博若莱就在勃艮第产区里。不过法国，尤其是勃艮第酒业界很不认同这种划分，于是便把博若莱单另划出来，我们的网站上便是如此。
图片来源：Georges Duboeuf
历史上，勃艮第葡萄酒产区是以博恩（Beaune）为中心的三丘（夜丘、博恩丘和夏隆丘）组成，后来又向北延伸到夏布利，向南延伸到马孔。博恩从来没有顾及过博若莱。
博若莱的土质也不同于勃艮第，这里的花岗岩土层很适宜佳美葡萄（Gamay）的生长，所以博若莱葡萄酒都是用佳美葡萄酿制的，而勃艮第的石灰岩混合黏土却很难产出优质的佳美，以至于勃艮第的菲利普大公（Philippe le Hardi）下令禁止在勃艮第种植佳美，今天勃艮第的红葡萄酒绝大部分是由黑皮诺葡萄（Pinot noir）酿制的。
在酿酒工艺上，博若莱与勃艮第的传统方法完全不同，使用的是二氧化碳浸渍法（Macération carbonique），即把整串的葡萄完好地放到密封的发酵桶里，不压碎，不与空气中的氧气接触，而是注入二氧化碳，利用葡萄自身所含的酶和表皮上的酵母菌进行发酵。这样可以使葡萄所含的各种芬芳物质得以保存，同时减小单宁的提取量而使葡萄酒口感圆润少涩。所以博若莱酒往往果香四溢且润口,几乎可以搭配所有的家常菜，是最实用的佐餐葡萄酒。但这样酿出的葡萄酒不宜陈放。这一点与传统的勃艮第红葡萄酒正好相反。一款勃艮第红葡萄酒可以陈放少至5、6年，多至20、30年,其香味与口感要在陈放几年以后才能得到充分的表现。为此，勃艮第很不情愿接受博若莱，即使在博若莱的鼎盛时期也将其视为异类。在博若莱，只有少数地方如‘风车磨坊’（Moulin-a-vent）和墨贡(Morgon)出产的葡萄酒可以勉强与勃艮第的等同。好年份的葡萄酒在陈放了至少5年之后，喝上去才依稀有点勃艮第酒的韵味。
博若莱好像也不在乎勃艮第，颇有点“走自己的路，让别人说去吧”的劲头。在过去的二十年，不仅在酿酒工艺上进行革命，在营销宣传上也独具一格，获得了巨大的成功，以至于每年11月博若莱新酒的上市成为世界葡萄酒界的一件盛事。可惜成也萧何，败也萧何。现在全世界都知道博若莱新酒，便以为博若莱只产新酒，也只认其新酒。其实博若莱新酒只占博若莱葡萄酒总产量的约1/3。新酒越成功，其它的酒就越没销路。怎么平衡两者的关系是摆在博若莱面前的一道难题。
